Мода и красота

Кино вместо шоу

«Мы переживаем уникальный момент в истории моды», — так креативный директор Chloe Чемена Камали прокомментировала события новых сезонов. Дебютировав на подиуме в Париже в феврале 2024 года, дизайнер прекрасно знает, как это волнительно — занять пост креативного директора и представить первую коллекцию бренда, в который только что пришел.

Показы нынешних лета и осени запомнятся прежде всего громкими дебютами. Их марафон открыл Демна, показавший вместо коллекции на миланской Неделе моды короткометражный фильм «Тигр». 33-минутный кинематографический перформанс, как выразился дизайнер, напрямую отсылает к корням итальянского дома Gucci — семье и традициям. Коллекцию обещают показать в марте следующего года.

Минимализм и спорт

Первая коллекция Майкла Райдера для Celine напомнила о бренде времен Фиби Файло. На это есть понятная причина: дизайнер 10 лет работал в команде Фиби и сегодня, выйдя из тени, на полноценных правах креативного директора решил добавить сдержанной женственности и минимализма. Правда, бэкграунд опыта в Polo Ralph Lauren сказывается в излюбленной американской классике: наряду с шелковыми платками и французской небрежностью Райдер органично вписал в коллекцию спортивный шик.

Лезвием по силуэту

Симоне Беллотти представил коллекцию для Jil Sander в штаб-квартире бренда на Пьяцца Кастелло в Милане (показ там состоялся впервые за восемь лет). «Чистота — слово, которое Жиль Зандер часто повторяла. А Jil Sander — это марка, олицетворяющая для меня непрерывный поиск сути и чистоты», — отметил дизайнер. В минималистичном антураже Беллотти продемонстрировал достаточно аскетичную коллекцию: четкие линии переплетаются с монохромом, а один из основных элементов — строгий силуэт. При этом приверженец бельгийского деконструктивизма показал платья, юбки, по которым как будто прошлись острым лезвием, сделав оммаж Рафу Симонсу.

Осмысление гламура

Новая эпоха Versace началась после продажи семейной империи группе Prada. Руководство назначило креативным директором хорошо знакомого бывшего дизайн-директора Miu Miu Дарио Витале. В дебютной коллекции дизайнер взял за основу философский подход к ценностям, которые так близки Versace: семье, близости, щедрости, конфронтации, мятежу и даже гневу. На подиуме была представлена интерпретация стиля Джанни Версаче в 1980-х: объемные костюмы, драпированные платья, золотые вышивки на коже, шелкографические принты. Однако Витале выдал не дерзкий гламур, а осмысленное прочтение главных кодов Versace.

Шепоты и роскошь

Неделю моды в Милане завершил дебют в Bottega Veneta Луиз Троттер, пришедшей из Carven. В своей первой коллекции для модного дома она продемонстрировала интеллигентный люкс. В интервью для Vogue дизайнер сказала: «Истинная роскошь не кричит, а шепчет…», — подтвердив свои слова интеллектуальным минимализмом и эволюцией фирменного плетения intrecciato.

С опорой на предшественников

Эстафету громких дебютов приняла Парижская неделя, и первым в этом списке оказался Джонатан Андерсон с коллекцией pret-a-porter для Christian Dior. Дизайнеру досталась непростая задача: во-первых, он будет создавать все три линии бренда, во-вторых, он возглавил модный дом с долгой историей и внушительным наследием. В начале шоу зрителям показали ностальгический фильм о предшественниках Андерсона, после чего он представил коллекцию с современным взглядом на фирменные коды: здесь и кружевные воротники-вуали, и отсылки к платью «Venus» и жакету «Bar», и шляпы-треуголки.

В балансе

Дебютную коллекцию бывших креативных директоров Proenza Schouler Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса в Loewe ждали с особым предвкушением. После первых выходов на подиум промелькнула мысль: а Джонатан Андерсон точно покинул марку?! Та же филигранная работа с формами и фактурами, то же скрупулезное отношение к ремеслу. Но Джек и Лазаро, по-видимому, отлично понимают главную истину: Loewe — баланс между кожевенными традициями и портновским искусством

Чувственная книга

Мигель Кастро Фрейтас решил полностью переосмыслить образ Mugler: кто она, женщина бренда? Femme fatale или абсолютно недосягаемое создание? Но главное для него было не стать жертвой архивов, а развить узнаваемый образ, сделать его более реальным и современным. Вместо откровенной сексуальности, которая красной нитью проходила сквозь наследие Тьери Мюглера, дизайнер раскрыл тему чувственности. В коллекцию вошли наглухо закрытые костюмы, платья и пальто в изящных соблазнительных силуэтах. В работах Кастро Фрейтаса женское тело предстает в монохромном и лаконичном образе, который важно читать постепенно, словно хорошую книгу.

В ритме сердца

Пьерпаоло Пиччоли создал для Balenciaga дебютную коллекцию с интригующим названием «The Heartbeat». Дизайнер, будучи полной противоположностью Демны, представил максимально аккуратную и, в чем-то даже методичную коллекцию, в которой чувствовалось проработанное наследие Кристобаля Баленсиаги: архитектурные формы, платья-коконы, юбки-баллоны, пальто-бушлаты и, конечно, фирменный черный цвет. Не забыл дизайнер отдать дань и предшественникам: где-то намекнул на «черную» коллекцию Николя Гескьера 1998 года, где-то добавил экстравагантных аксессуаров времен Демны. А от себя привнес многообразие фактур, цвета и силуэтов — безусловно, с той романтичностью, которая ему присуща.

Дух Коко

«Chanel начинается снова» — эта фраза появилась в кульминации дефиле дебютной коллекции Матье Блази, а голограмма самой Коко процитировала простую истину: «Мода меняется — дух никогда». Полгода руководство модного дома искало подходящую кандидатуру на главную роль. Таланты, которые Блази демонстрировал в Bottega Veneta и Maison Margiela, убедили, что у дизайнера есть шансы запустить в Chanel новую эру. Блази не стал с головой уходить в бездонные архивы, а постарался прочувствовать дух новаторства Габриэль Шанель. В коллекции нет прямых цитат — только философия главной революционерки в моде ХХ века, без клише и пафоса.

Цветы и дичь

Дебютом Гленна Мартенса в Maison Margiela стала выполненная с присущим ему бельгийским портновским искусством коллекция «Artisanal Couture» сезона осень 2025, отсылающая к главным кодам дома. Она вдохновлена средневековой архитектурой Фландрии и Нидерландов, голландскими натюрмортами XVII века, в моделях обильно использовались принты с цветами и дичью, объемные детали из тюля, а дефиле выдержано в театральной драматургии в духе предшественника Мартенса, Джона Гальяно.